Prenons un cas type : un atelier de 5 × 4 m au fond d’un jardin, en ossature bois, bardé de planches, avec une porte pleine et une seule fenêtre sur le long pan orienté à l’ouest. Le matin, on y travaille à la lampe. L’après-midi, le soleil entre par la fenêtre, découpe une tache aveuglante sur l’établi, fait briller les lames et les règles en métal, puis s’en va. Le reste de la pièce demeure sombre. L’idée n’est pas ici d’ouvrir une grande baie, mais de remplacer une partie du bardage par du polycarbonate alvéolaire opale.
Pourquoi l’opale plutôt qu’une grande fenêtre
Une fenêtre éclaire à partir d’un point. Elle apporte une lumière directe qui se déplace avec le soleil, crée des contrastes forts et des reflets sur tout ce qui brille. Pour lire un réglet, suivre un trait de crayon ou régler une lame de rabot, c’est la lumière la plus pénible qui soit.
La plaque opale fait l’inverse. Elle diffuse la lumière dans toutes les directions, sans rayon direct ni ombre portée marquée. La pièce reçoit une clarté douce, bien plus régulière d’une heure à l’autre, et l’établi n’a plus de zone aveuglante. Une plaque claire aurait fait entrer davantage de lumière, mais aussi le soleil direct et les reflets que l’on cherche justement à supprimer. L’opale a deux autres qualités dans un atelier : on ne voit pas ce qu’il y a à l’intérieur, ce qui évite d’exposer l’outillage aux regards depuis le chemin ou le jardin voisin, et elle résiste aux chocs bien mieux qu’un vitrage.
Elle a aussi des limites, qu’il vaut mieux connaître avant de commander. On ne voit pas dehors à travers une plaque opale, et un atelier entièrement fermé de cette façon devient vite oppressant ; d’où l’intérêt de garder la fenêtre existante pour la vue. La nuit, l’effet s’inverse : l’atelier éclairé se voit de loin, comme une lanterne, ce qui peut gêner un voisin proche.
Où barder, et avec quelle épaisseur
Dans ce cas type, la zone retenue est une bande de 1,20 m de haut sous la sablière, sur les 5 m du pan ouest. La lumière arrive ainsi en partie haute, au-dessus de l’établi, et tombe sur le plan de travail sans éblouir la personne qui se tient devant. Sous la bande, le bardage bois est conservé jusqu’au sol : c’est la partie qui prend les coups de brouette, les échelles appuyées et les éclaboussures, et c’est aussi là que l’on accroche les outils.
L’épaisseur dépend de l’usage de l’atelier. S’il n’est ni isolé ni chauffé, une plaque de 10 mm suffit le plus souvent pour une paroi verticale, à condition de respecter l’entraxe des montants indiqué par le fabricant. S’il est isolé et chauffé l’hiver, la bande devient le point faible de l’enveloppe : un 16 ou un 32 mm réduit l’écart avec le reste du mur, sans l’effacer.
La dépose du bardage met l’ossature à nu : c’est le moment d’en vérifier l’état. Un montant ou une lisse basse attaqués par l’humidité se remplacent bien plus facilement à ce stade qu’une fois la plaque en place, et les bois qui recevront les fixations doivent être droits et dans un même plan.
Ce type de plaque se trouve chez plusieurs revendeurs ; la boutique en ligne McCover, par exemple, range le bardage et les cloisons parmi les usages de ses plaques alvéolaires et propose la découpe sur mesure, ce qui évite de recouper une plaque de grande longueur sur deux tréteaux.
La pose, sans erreur de sens
Alvéoles verticales et rubans
Sur un bardage comme sur une toiture, les alvéoles se posent dans le sens de l’écoulement, donc verticalement. La condensation qui s’y forme peut ainsi descendre et sortir par le bas. En haut, on ferme les alvéoles avec un ruban plein ; en bas, avec un ruban perforé ou filtrant, qui laisse sortir l’humidité et arrête les insectes. La face traitée anti-UV se place côté extérieur, et le film de protection se retire dès la pose terminée.
Fixations et finitions
La plaque se dilate avec la chaleur, d’autant plus sur un pan qui prend le soleil de l’après-midi. On la tient donc sans la bloquer, avec un peu de jeu en périphérie et dans les perçages. Pour une bande comme celle-ci, la liste du matériel reste courte :
- des profils en U pour les rives haute et basse ;
- un profil de jonction entre deux plaques, si la longueur l’impose ;
- des vis avec rondelle d’étanchéité, ou des tasseaux de serrage vissés dans les montants ;
- une bavette en partie basse, pour rejeter l’eau au-delà du bardage bois.
Côté formalités, modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant passe en général par une déclaration préalable. Un appel au service urbanisme de la mairie permet de le vérifier avant d’acheter quoi que ce soit.
Si le doute subsiste sur la surface à barder, commencez par une seule travée entre deux montants. Quelques semaines de travail dessous diront mieux que n’importe quelle fiche technique de combien de lumière l’atelier a vraiment besoin, et s’il faut poursuivre sur toute la longueur ou s’arrêter là.
